ТО 30 000 км, гидрики, и снова о выборе масла...

[Lstt2005]

Cпасибо, Drosselklapen! Только вопрос - а сам чем из этого пользовался

[Drosselklapen]

Cпасибо, Drosselklapen! Только вопрос - а сам чем из этого пользовался

Масло это у ме в двигуне залито, а остальными средствами время от времени пользуюсь. Тока я егр заблокировал и ме просто дроссельклапен-рейнигард не нужен.
А в Краснодаре у вас в гостях был аж два раза.

[Lstt2005]

Итак, прошло 4 месяца. Пробег 34800 км. До 34 000 км отъездил на ENEOS 10W40 - полусинтетике - гидрики как побрякивали, так и продолжали побрякивать
На 34 000 км залил промывку ENEOS FLUSH (может конечно и не надо было), а затем масло MMC DiaQueen 5w30 родное, яповое, - за последние 700 км звук с даже БОЛЬШЕГо, чем был до замены плавно сошёл на нет !!!
Сильно не обнадёживаюсь, однако, с учётом того, что стук появился резко после смены масла на ENEOS, хочется верить, что ещё тыс. на 50-70 забуду о том, что такое ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ!
ИМХО - лейте то масло, что указано в мануале - у меня ЭТО MMC DiaQueen 5w20, 5w30

[sdime]

ИМХО - лейте то масло, что указано в мануале - у меня ЭТО MMC DiaQueen 5w20, 5w30

Вам хорошо, у вас тепло, а как такое масло поведет себя при -30? Оно же минеральное!

[legnuman]

на 30 тыщах гидрики стучат??!
У них ресурс 150-200. У тебя поди пробег 130 был до смотки

[Lstt2005]

ИМХО - лейте то масло, что указано в мануале - у меня ЭТО MMC DiaQueen 5w20, 5w30

Вам хорошо, у вас тепло, а как такое масло поведет себя при -30? Оно же минеральное!

Согласен, у нас довольно тепло. А митсубишевские масла тех лет - их кстати немного было (я имею ввиду - 2001 -спецификацию SJ) почти все минеральные, да и, вообще, в Японии, насколько я знаю, основная масса автомобилистов льёт минералку, т.к. средний жизненный цикл машинки 3-4 года, а затем в утиль
Поэтому, видать, та же Митсуба расчитывает нормальную работу гидриков на минералке (ИМХО).

на 30 тыщах гидрики стучат??!
У них ресурс 150-200. У тебя поди пробег 130 был до смотки

Блин, ну опять про смотку... Я, конечно, понимаю, возможно пробег и смотан, но по состоянию металла, пластика, резинок, подкапотного пространства этого не скажешь... Кроме того, есть ещё и панель приборов, в которой впаяна FLASHKа (в которой хранятся показания одометров), следов выпайки которой ну никак не наблюдаю (в своё время держал в руках паяльник и клепал Синклеры лет 10 -11 назад)...

[legnum]

свечи стоят правильные для 4g15 gdi,машина 2001 первого года неможет иметь пробег 30000!!!!если ее приобрели в 2006то пробег МИНИМУМ 50000!!! + ваш пробег и замена приводных ремней и ремня грм по мануалу...все остальное проверка для 4wd незабыть масло в раздатке,масло в гуре меняют раз в жизни если нет проблем,и нечего ПАТЕТЬ как тут вырозились недолжно... это непредусмотренно конструкцией:)для русских поставте батарейку по мощнее непомешает

[Artur70]

Никто не обращал внимание на такой параметр моторного масла как кинематическая вязкость при 100, особенно при 40 градусах цельсия.
Если посмотреть внимательно, то все то масло что рекомендовано заводом
очень жидкое, не зря 2 индекс составляет 30. Если сравнить Энос 5в-50 (при 100С - 17.24, при 40С - 104,8 ) и ММС 5в-30 SJ или SL(при 100С - 10,1, при 40С - 65,9), то увидим что при температуре 40С разница в вязкости составляет почти 40 единиц, это очень, очень много. Я думаю с этим связаны все проблемы с гидриками и в некоторых случаях с холодным пуском. В митсубан должно заливаться масло жидкое, это специфика митсубановских моторов. А Энос 5в-50 очень густое масло, гуще разве что масла со спецификацией 10в-60.
Более того, спешу вам поведать, что в двигателя GDI заливается спец масло. причем не все производители моторных масел указывают это в каталогах. Спасибо фирме АRАL, они указали. После недолгих поисков данные масла были найдены. Прежде всего это оригинал MMC 10W-30 SJ, MMC 10W-30 SL. Так же аналог есть и у Shell Helix Plus AH SAE 10W-30. Именно эти масла сделаны для GDI, прошу заметить опять же на вязкость.
По маслам материал взят с сайтов: www.japanoil.ru, www.eurosmaz.ru/


По поводу свечей BKR6EKUC, заводской зазор между изолятором центрального электрода и боковыми электродами должен лежать в диапазоне от 0,5 до 0,7. Советую ставить 0,5, так как по мере выгорания центрального электрода зазор будет увеличиваться.

[Artur70]

Какие зазоры лучше сделать (по мануалу 0.5 - 0.7 мм) ?

лучше максимально допустимый.

Хочется узнать почему?
Если учесть что качаство свечей NGK сейчас плохое и с нашим бензином центральный электрод выгорает в районе начала изолятора очень быстро, следовательно зазор увеличивается и уже через 2000 - 3000 он будет уже далеко не 0,7 а все 0,9.

[Artur70]

Попробую полусинтетику ENEOS 10W40, заказал в Новороссе, 11 августа привезут, а вот DiaQueen, к сожалению у нас в Краснодаре ни у кого нет
Надеюсь полусинтетика погуще, мож пройдёт постукивание?

Гы, боюсь 10W-40 жиже чем ENEOS 5W50, посмотри индекс вязкости. Я бы посоветовал на лето ENEOS 10W40, на зиму ENEOS 5W30 полусинтетику или ENEOS 10W30 все зависит какие температуры у вас зимой.

[Lstt2005]

Попробую полусинтетику ENEOS 10W40, заказал в Новороссе, 11 августа привезут, а вот DiaQueen, к сожалению у нас в Краснодаре ни у кого нет
Надеюсь полусинтетика погуще, мож пройдёт постукивание?

Гы, боюсь 10W-40 жиже чем ENEOS 5W50, посмотри индекс вязкости. Я бы посоветовал на лето ENEOS 10W40, на зиму ENEOS 5W30 полусинтетику или ENEOS 10W30 все зависит какие температуры у вас зимой.

Спасибо за многочисленные тонкости, однако после заливки MMC 5W30 и, видимо, с этим связанной ТИХОЙ работой ДВИГАТЕЛЯ, уже совсем ничего нехочется менять, хотя летом, у нас, конечно, бывает и до+50 , а зимой, если -15-17 это уже Кошмар! (правда, прошлая зима превзошла все ожидания - до - 25!)

[Grad-Sochi]

по поводу свечей: на днях снял старые денсо-иридиевые (двигатель начал подтраивать), купил НГК которые по спецификации идут (по программе автодата смотрел), и забыл проверить зазор, машинка на холодную стала тупить (провал) выкрутил свечи проверил зазор, с завода стоял 0,8 а мне (если верить автодате и другим источникам) надо 1,1 . выставляю требуемый зазор, машина поехала без провалов. вывод: зазор должен быть строго прописаный производителем машины.
кстати, длина изолятора у денсо оказалась значительно короче купленных НГК, хотя может это не имеет значение если контак в наконечнике был.

[zurdo]

Какие зазоры лучше сделать (по мануалу 0.5 - 0.7 мм) ?

лучше максимально допустимый.

Хочется узнать почему?
Если учесть что качаство свечей NGK сейчас плохое и с нашим бензином центральный электрод выгорает в районе начала изолятора очень быстро, следовательно зазор увеличивается и уже через 2000 - 3000 он будет уже далеко не 0,7 а все 0,9.

Д.Ю., я тоже хотел бы узнать!