Вопрос по притирке клапанов

Сообщение

reitor · #1 Сообщение **reitor** » 05 ноя 2008, 17:08

Всем, доброго дня!
Поделитесь плиззз, кто какими методами клапана ГБЦ притирает.

Mikhail · #2 Сообщение **Mikhail** » 05 ноя 2008, 19:47

нагуглил
Теперь вкраце о процессе притирки. Существует много разных способов притирки, а я делал так:

Кладем ГБЦ на стол.
После рассухаривания очередной пары клапанов, снимаем с каждого обе пружины и нижнюю тарелку и вынимаем сами клапаны. Пружины потом желательно ставить на свое место к впускному и выпускному клапану. На ГБЦ еще остаются тонкие шайбы.
Аккуратно очищаем камеру сгорания и седла (не царапайте рабочую поверхность седел) от нагара, заткнув отверстие направляющей втулки куском тряпки. Все продуваем.
Берем новый клапан, стержень смазываем маслом, на седло наносим притирочную пасту, вставляем клапан на место. Поворачиваем ГБЦ вокруг продольной оси, чтобы был доступ к торцу клапана.
Берем кусок дюритового шланга, например от бензопровода, длиной сантиметров 10, важно чтобы он плотно надевался на торец клапана. В электродрель зажимаем сверло подходящего диаметра. Один конец трубки надеваем на сверло, а другой на клапан. Включаем дрель на небольших оборотах, время от времени включая реверс, а пальцем свободной руки (в хб перчатках) поджимаем клапан к седлу. Добавляем пасту если надо. В результате на седле и клапане должен образоваться равномерный серый поясок шириной около 2 мм. Затем проводим тонкую притирку другой пастой из комплекта.
Проверку качества притирки можно сделать несколькими способами:
а) С помощью простого карандаша.

Нанесите несколько поперечных меток на фаске тарелки клапана и на седле. Прокрутите клапан несколько раз туда-сюда. Если останутся нестертые метки, значит шлифовку надо продолжить.

б) С помощью керосина.

Можно залить в камеру сгорания керосин, если в течение одной минуты нет значительной течи из под клапана, значит притирку можно считать законченной. В книжке указывается время 3 мин. при установленных пружинах. Я проверял, если при снятых пружинах нет значительной течи керосина в течение одной минуты, то при установленных пружинах в течение 3 мин. будет все сухо.

У меня притирка клапанов заняла довольно значительное время, особенно долго пришлось притирать поврежденное седло, там где был прогоревший клапан.

Ну вот, очередная пара клапанов притерта, теперь все тщательно очищаем, протираем, продуваем от остатков пасты. Переворачиваем ГБЦ пружинами вверх и снимаем старые маслосъемные колпачки. Для этого советую купить специальный съемник с цанговым зажимом. Зажимаем старый колпачек в цангу и после 2х-3х ударов снимаем его. Протираем посадочное место тряпкой.

Теперь о напрессовке новых колпачков. Эта операция чрезвычайно простая:

Обильно поливаем стержни клапанов маслом и вставляем их на место. В камеру сгорания подкладываем какую-нибудь тряпочку, чтобы клапана не проваливались и переворачиваем стержнями клапанов вверх, надеваем на торец клапана пластиковый стаканчик, который был в комплекте с колпачками и надвигаем колпачек до упора в направляющую втулку клапана. Стакнчик снимаем. Пластиковый стаканчик защищает рабочие кромки колпачка в процессе его надевания на клапан от повреждений об острые кромки кольцевой выточки под сухари и торца клапана.
Берем оправку для напрессовки колпачков, приобретите ее заранее, если у вас ее нет. Смазываем маслом посадочное место колпачка и легкими ударами напрессовываем его до появления звонкого звука. Визуально проверяем, что колпачек сел до упора. Единственно, у меня возникла проблемка с напрессовкой крайних колпачков у первого и четвертого цилиндра – мешают шпильки корпуса распредвала, пришлось их временно вывернуть.
Ну вот, теперь устанавливаем нижнюю тарелку и пружины на место и засухариваем клапан с помощью той же струбцины. Когда все клапана и МСК установлены, устанавливаем выпускной и впускной коллекторы, очистив от грязи их фланцы, обязательно используем новые прокладки. Затягиваем все гайки необходимым моментом (я использовал динамометрический ключ). Еще раз очищаем привалочную поверхность ГБЦ от остатков грязи и переходим к процессу сборки.

Mikhail · #3 Сообщение **Mikhail** » 05 ноя 2008, 19:48

http://tsmeter.narod.ru/auto/valve/Valve.htm
Автор

reitor · #4 Сообщение **reitor** » 06 ноя 2008, 09:58

понятно, спс. В принципе, что заставило на форуме задавать этот вопрос, потому чё притирал шуруповертом, ну не хотят держать они киросин...

буду еще тереть

Поэтому спросил, какие способы есть, раньше с батей постоянно руками притирали, так конечно весчь получаеться, но мозоли на руках и убитое время (один клапан час можно притирать)...
21 век на дворе...

rpk · #5 Сообщение **rpk** » 06 ноя 2008, 15:46

Вместо шланга довольно удобно использовать термоусадочную трубку подходящего диаметра и длинны - насаживается на клапан и на сверло/ударник зажатые в дрель/шуруповерт, потом нагревается чем-нибудь подручным - дальше по описанному. По окончании аккуратно срезается с клапана. может кому пригодится - стоят копейки найти не проблема, в любом радиомагазине обычно выбор есть....

shpuntik · #6 Сообщение **shpuntik** » 06 ноя 2008, 22:11

При всём моём уважении к Mikhail не соглашусь с его инструкцией, которую он выложил.
reitor не занимайтесь ерундой. Вам нужны 3 вида шарожек или шарошек, не суть. Перед притиркой необходимо сделать с их помощью определённый профиль седла и клапана, тогда притирка заканчивается за 5-10 оборотов клапана. Если даже вы добьётесь полной герметичности, клапана не будут у вас работать правильно!

Stingers · #7 Сообщение **Stingers** » 06 ноя 2008, 22:34

а вот у меня башка есть с японии рабочая... я почистил её от нагара , и притер клапана по новой что скажите все будет правильно работать ?

shpuntik · #8 Сообщение **shpuntik** » 06 ноя 2008, 23:50

Я не притираю клапана, а просто попытался донести до спрашивающего суть процесса, описанного в каждом мануале. К чему приводит неправильная притирка - отдельная тема, но уж точно не на пользу работе мотора.

shpuntik · #9 Сообщение **shpuntik** » 07 ноя 2008, 00:25

Для примера RX300

#10 Сообщение **mek** » 07 ноя 2008, 01:27

shpuntik писал(а):При всём моём уважении к Mikhail не соглашусь с его инструкцией, которую он выложил.
reitor не занимайтесь ерундой. Вам нужны 3 вида шарожек или шарошек, не суть. Перед притиркой необходимо сделать с их помощью определённый профиль седла и клапана, тогда притирка заканчивается за 5-10 оборотов клапана. Если даже вы добьётесь полной герметичности, клапана не будут у вас работать правильно!

+1

reitor · #11 Сообщение **reitor** » 07 ноя 2008, 09:39

shpuntik писал(а):При всём моём уважении к Mikhail не соглашусь с его инструкцией, которую он выложил.
reitor не занимайтесь ерундой. Вам нужны 3 вида шарожек или шарошек, не суть. Перед притиркой необходимо сделать с их помощью определённый профиль седла и клапана, тогда притирка заканчивается за 5-10 оборотов клапана. Если даже вы добьётесь полной герметичности, клапана не будут у вас работать правильно!

Так, можно с этого места поподробнее...
Тоесть, если я правельно понял, что притиркой клапана не важно добится 100% гермитичности, а правельно задать им правельные углы? и что значит не заниматься ерундой, чет вы мына совсым с толку сбили...
И если не секрет где взять-то их, шарошки?

shpuntik

Физику процесса я не смогу объяснить точно, поищите в сети. А коротко так.
Клапан имеющий пятно контакта в три раза по площади больше, чем по мануалу, ровно в три раза слабее давит на седло. Прорыв газов уже вполне реален. Кроме того поток всасываемой смеси, уже не имеет заданного конструкцией направления. Добавьте сюда ещё и изношенные направляющие втулки, в результате чего клапан не попадает на своё место, а бьёт по седлу перед закрытием. Согласитесь, новые моторы работают тише и не только потому, что в них ещё новые компенсаторы!
А в моторе GDI например, поверьте на слово, форма и направление потока имеет значение.

pennkill

У шарошек есть слабое место, это центрирующий пилот во втулке направляющей ( особенно люфтящей ) . Потом, зависит от количества режущих "перьев-кромок" и их заточенности. Главное , трудно не имея опыта выбирать равномерно, без усилия и без дробления, пилот может изгибаться , отклоняя режущие кромки от действительной оси напр. втулки. Практически, расшлепанные сёдла, шарошками - трудно вывести на качественный уровень, особенно если есть лимитирование выступания торца клапана при заглублении в седло . Для попадания в диапазон работы с гидрикомпенсаторами, шлифовка закалённых торцов клапана для подгонки в размер - как повезёт, насколько выдержана точно глубина их закалки.

reitor · #14 Сообщение **reitor** » 08 ноя 2008, 13:15

shpuntik писал(а):Физику процесса я не смогу объяснить точно, поищите в сети. А коротко так.
Клапан имеющий пятно контакта в три раза по площади больше, чем по мануалу, ровно в три раза слабее давит на седло. Прорыв газов уже вполне реален. Кроме того поток всасываемой смеси, уже не имеет заданного конструкцией направления. Добавьте сюда ещё и изношенные направляющие втулки, в результате чего клапан не попадает на своё место, а бьёт по седлу перед закрытием. Согласитесь, новые моторы работают тише и не только потому, что в них ещё новые компенсаторы!
А в моторе GDI например, поверьте на слово, форма и направление потока имеет значение.

Тут я конечно же с Вами соглашусь, что GDI - это не вазовский карбон и направление потока в смесеобразовании играет не последнюю роль. Так, что мне делать? искать фарошки и выправлять? или притереть и если нет течи оставить?
Время есть, всерано форсы в Москву к Дмитрий Юрьевичу отправлять, пока-то, пока это, пока конмпенсаторы придут, так что пара недель у меня есть чтобы замарочиться клапанами.

reitor · #15 Сообщение **reitor** » 08 ноя 2008, 13:28

pennkill писал(а):У шарошек есть слабое место, это центрирующий пилот во втулке направляющей ( особенно люфтящей ) . Потом, зависит от количества режущих "перьев-кромок" и их заточенности. Главное , трудно не имея опыта выбирать равномерно, без усилия и без дробления, пилот может изгибаться , отклоняя режущие кромки от действительной оси напр. втулки. Практически, расшлепанные сёдла, шарошками - трудно вывести на качественный уровень, особенно если есть лимитирование выступания торца клапана при заглублении в седло . Для попадания в диапазон работы с гидрикомпенсаторами, шлифовка закалённых торцов клапана для подгонки в размер - как повезёт, насколько выдержана точно глубина их закалки.

Если я правельно понял, то шарошкой выправляется только седло, а клапан уже притираеться пастой под выравненое... или нет?
Где купить шарошки? Какой угол у неё должен быть? Может есть где-то в спец инструментах для ремонта ММС?

Mikhail · #16 Сообщение **Mikhail** » 08 ноя 2008, 15:45

Чего пристали

. Инструкция не моя.
А если притерать испарвный клапан нечего плохого не произойдет.
а если новый , не родной , мятый итд это се не пойдет надо разворачивать

reitor · #17 Сообщение **reitor** » 08 ноя 2008, 16:00

А как понять исправный или нет? разобрал башку там сажи ваще немеренно и видно что клапана пропускали.

shpuntik

Клапан тоже нужно в станке обработать под нужным углом, если выработка есть.

pennkill

Блин, у Вас там в Ижевске - ружья кругом делают. Станки почти все шлифовальные и расточные, отдайся в хорошие руки.

Померяют, расточат, отшлифуют - и даже " отшустовать смогут ":-) .

Когда рассухаришь, то вытащи на 1см тарелку из седла и покачай в стороны клапан, что там ? После хороших шлифстанков - клапана даже не притирают, но желательно втулки поменять направляющие для этого.

#20 Сообщение **mek** » 09 ноя 2008, 01:38

Вообще- надо чуть проще к этому относится. Если двигатель не троил и неплохо работал- то после очистительных операций чуть притёр и хватит. Японские головки в этом смысле очень точно сделаны и дополнительной обработки при ремонте двигателя как правило не требуют.

reitor · #21 Сообщение **reitor** » 09 ноя 2008, 12:07

pennkill писал(а):Блин, у Вас там в Ижевске - ружья кругом делают. Станки почти все шлифовальные и расточные, отдайся в хорошие руки.

Померяют, расточат, отшлифуют - и даже " отшустовать смогут ":-) .

Когда рассухаришь, то вытащи на 1см тарелку из седла и покачай в стороны клапан, что там ? После хороших шлифстанков - клапана даже не притирают, но желательно втулки поменять направляющие для этого.

Кругом

, жжошь, в каждом дворе прямо

, что бы попасть на закрытое производство....

reitor · #22 Сообщение **reitor** » 09 ноя 2008, 12:10

mek писал(а):Вообще- надо чуть проще к этому относится. Если двигатель не троил и неплохо работал- то после очистительных операций чуть притёр и хватит. Японские головки в этом смысле очень точно сделаны и дополнительной обработки при ремонте двигателя как правило не требуют.

Движитель не троил работал нармально, так и думал Дмитрий Юрьевич, немного притер, решил проверить как в примере, который, Mikhail выкладывал, и пропускает киросин... вот и навело на мысли неправельной притирке и все такое.