Диагностика и ремонт Mitsubishi

Правый край стучит об рычаг. Меняны втулки, стоечки живые еще. Нижний край достает до рычага только в вывешенном состоянии, когда машина на колесах расстояние примерно 2 см. Не понимаю почему стучит???

Что нет ни у кого вариантов?

человека в яму, пусть щупает когда другие отжимают.

SOM писал(а):человека в яму, пусть щупает когда другие отжимают.

Да дело в том, что я её тряс как мог, а она не стучит. При езде гремит.

Откликнитесь кто менял втулки переднего стабилизатора ,невозможно подлезть ко второй гайке. Вроде надо подрамник отпускать как-то!!!

Alex778 писал(а):Откликнитесь кто менял втулки переднего стабилизатора ,невозможно подлезть ко второй гайке. Вроде надо подрамник отпускать как-то!!!

На твоей вроде подрамник снимать надо.

Alex778 писал(а):Откликнитесь кто менял втулки переднего стабилизатора ,невозможно подлезть ко второй гайке. Вроде надо подрамник отпускать как-то!!!

Надо опускать подрамник - это точно. Учитывая, что ты в Нижнем Новгороде (как и я) - могу порекомендовать скататься в сервис "Премьер" (это в Гордеевке) - они там на моей машине уже освоили сию операцию . Кстати, я на днях к ним с этим же вопросом поеду.

Геморно их менять. Мне самому предстоит это делать в ближайшее время. Делать буду на сервисе, постараюсь сфоткать процесс.

В общем и целом процесс делать примерно так:
1. Обеспечить опору под подрамником (домкрат, если на яме, труба или стойка, если на подъемнике), "положить" машину на опору.
2. Расслабить "задние" болты крепления подрамника (их там по 3 с каждой стороны), задний болт вывернуть совсем, передние вывернуть где-то так оборотов на 6-7.
3. Чуть опустить подрамник, чтоб он "лег" на не до конца вывернутые болты (но "чиста коснулся", иначе болты можно просто вырвать - нагрузка должна быть на опоре под подрамником).
4. При таком опускании там получается достаточно места, чтоб добраться до гаек, крепящих хомуты опор стабилизатора. Хотя мата и той самой матери всё равно потребуется, чтобы там всё отвернуть.
5. Как снимешь хомут - саму опору сдвигаешь с сторону, снимаешь, ставишь новую, затягиваешь, прижимаешь подрамник обратно, затягиваешь болты крепления подрамника.

andysh,Тимоха спасибо большое суть ясна как будет потеплее попробую прицелиться
посмотрю доступ к этим 6 болтам. Если увижу что это сложно то не Гордеевку сьежу,спасибо еще раз. Слушай Andysh ,а у нас вроде есть клуб в Нижнем? И ещё как у тебя с давлением ,а то я смотрю мы близнецы!!!

Вот ещё момент. А точно это втулки а не стойки стабилизатора?

Alex778 если есть яма и руки процедура не сложная.Соберёшься делать,звони +79519013189 проконсультирую в онлайне.

Вот ещё момент. А точно это втулки а не стойки стабилизатора?

Это точно ,что втулки т.к. когда сам лазил и дергал то конкретный люфт в них. Ссади поменял ,кстати там очень удобно сделано ,почему бы спереди так не сделать?
Профессор, спасибо обязательно воспользуюсь ежели что.

Да сзади у меня в который раз их вырывает почемуто.

В субботу меняли мне опоры стабилизатора (+ еще некоторые работы по подвеске).

В общем... Менять надо с применением "шанцевого инструмента" класса лом .
Последовательность как меняли у меня:
1. В задней части подрамник упирается в кузов через резиновую втулку (очень толстую - сантиметров 5 в диаметре), прижимается при этом снизу такой "фигурной опорой" (оригинальный номер - MR316297 / MR 316298 для левой-правой соотв), которая жестко привертывается к кузову 3 мощными болтами. Болты у меня были ввернуты со смазкой на предыдущей замене (примерно 45ткм назад), но всё равно "сдергивали" их ключом с почти метровым рычагом. Вывертывать надо все 3 болта с каждой стороны полностью, фигурные опоры снимать. Подрамник при этом лишь чуть опускается - двигатель вниз не упадет - он висит на опорах, которые крепятся к лонженонам-поперечинам, а не к этому подрамнику. Передние болты подрамника ослаблять НЕ НАДО.
2. После того как подрамник отвернули... ключом к пластинам, зажимающим опоры стабилизатора всё равно не подлезешь . Чтоб к ним подлезть - нужен "шанцевый инструмент", то есть лом . Лом вставляем между подрамником и лонженом и нежно и аккуратно отжимаем подрамник сантиметра на 3-4 вниз, после чего всытам сбоку (около места, где сам стаблизитор изгибается вперед) доску или брусок где-то так 25-30мм толщиной, чем фиксируем подрамник в "отжатом" состоянии.
3. Сама опора стабилизатора прижата пластиной, закрепленной двумя болтами. В ними придется немного помучиться, ибо даже с "отжатым" подрамником туда можно подлесть только накидным или рожковым ключом и проворачивать за раз менее четверти оборота. Задний (по ходу движения авто) надо вывернуть полностью, передний не обязательно - достаточно выверунть оборотов на 5-7 - пластину проворачиваем на нем вперед - втулка стабилизитора вынимается. Хинт: если открутить обу опоры сразу можно отжать сам стабилизитор вверх и менять втулки на нем будет удобнее.
4. Ставим новые втулки, привертываем обратно удерживающие их пластины.
5. Дальше есть "нюанс"... Вставляем обратно лом, чуть отжимаем, вынимаем "упорные деревяшки". Подрамник приподнимается... НО!!! Болты (которые крепят подрамник) там входят не особо на большое число витков, и "пропислость" на 1см уже достаточна, чтоб болты "цеплялись за край". Потом подрамник обязательно сначала прижать к кузову (у меня прижимали методом подставления опоры под подрамник и опускания на него машины на подъемнике, на яме, я думаю, можно прижать домкратом снизу). После того как подрамник прижат - прикручиваем обратно те самые "фиургные опоры" 3 болтами каждую и наслаждаемся тихой работой подвескси.

PS. Будешь менять - посмотри сам стабилизатор (сам "железный прут") - он тоже истирается об резинки. Чем больше там "сожрано", тем быстрее разбивает опоры. У меня выжрано уже около 0,7мм диаметра. Настоятельно рекомендовали при следующей замене поменять не только опоры и стойки, но и сам стабилизатор (сам стабилизатор - только оригинал, но если поискать - ценник не очень убойный - примерно в 4т.р. можно уложиться).