Диагностика и ремонт Mitsubishi

Уважаемый Димитрий Юревич и другие знатоки, пожайлуста помогите. разбирал двигатель, делал очистку головки и коллектора, заглушил клапан ЕГР, чистил форсунки (в домашних условиях), поменял входной фильтрик ТНВД, машина простояла 2 месяца - наконец-то собрал двигатель но машина не заводиться, двигатель дёргается но не может завестись, когда нажимаю педаль газа, как будто становится легче (двиг начинает "схватывать") а также начинает "схватывать" в начале следующей попытки.
При длительной прокрутки стартером из двигла доноситься какой-то скрип+ к этому исходит маленький дымок.
Бензонасос работает (идёт звук).
К сожалению диагностика не доступна. Посоветуйте где копать
Pajero io 98" GDI

как вариант, можно винить Аккум? вроде крутит смело, и новый он 6 месяцов как купил. не знаю уже

Вчера я припомнил что после прокрутки трогал кожух на выпускных трубах, так вот он был довольно тёплым так что там всё-таки заводится.

Сегодня попытаюсь исключить АКБ (простояла 2 месяца+ на АКБ подсоединял дрель и притирал клапаны два раза (32 штуки)).

Потом достану наконечники и подключу свечку, будет искра или нет, а также выясну если после прокрутки свечи будут в бензине значит подача есть.
После этого отпишусь.

исключил следующие компоненты:
АКБ;
напряжение на форсунки-идёт;
свечи искрятся;

после прокрутки свечи не мокнут бензиом.
Моя версия, воздух в ТНВД.
В документации сказано что после разборки в ТНВД проникает воздух и чтобы изгнать его оттуда нужно прокрутить 2000 об в минуту в течении 15 сек, но как? не сказано

А как именно чистили форсунки? Подайте бензин напрямую- только осторожно, и попробуйте завести.

mek писал(а):А как именно чистили форсунки? Подайте бензин напрямую- только осторожно, и попробуйте завести.

Открывал от АКБ, недел маленький шланг от мед. системы а на шланг 20 граммовый шприц надавивал открывая форсунку. получал нормальный распыл, и так несколько раз. до этой процедуры замачивал кончики.

Питание Форсунок я проверил так: в штекер подключил 220 в 40 ватт эконом лампачку и прокрутил стартер, так она замигала

как именно напрямую не пойму Уважаемый Димитрий Юревич , может поподробней ?
на другом форуме написали такую вещь:
1)Пару столовых ложек бензина во впуск порадуют старичка на запуске
2)Не хочешь кормить с ложечки, купи какой-нибудь очиститель карбюратора. Несколько попыток и можно держать заведённый мотор на карб-клинере вообще без бензина.
)))
вы согласны с моей версией что в ТНВД наверное воздух и из-за этого проблема?

Воздух в ТНВД - маловероятно. Обычно после 3-4 прокруток система заполняется. И даже если в рамке остается воздух, то в верхней части рамки - он же все таки легче топлива, а форсы подходят снизу к рампе и там будет лежать бензин.
А вы случаем фильтр в баке не меняли? насос не снимали? Если да, то могли там накосячить. Будет низкое давление, а GDI заводится при давлениии 3 бара от насоса в баке.
Напрямую топливо можно подать во впуск коллектор. На вашем IO можно снять гофру и плеснуть бензин в металлический воздухопровод. Две ложки может маловато, а грамм 50 запросто. Дать постоять пару минут, чтобы начал испарятся и заводить. Гофру к расходомеру луше назад не ставить, а то обратный хлопок может повредить сетку перед расходомером. При прокрутке можно нажать на газ, чтобы открыть ДЗ.

Alex58
Насос я вообще не трогал.
Наконец завёл машину, сперва карб спреем потом залил бензин как вы посоветовали, каждый следующий запуск был лутше предедущего.
Щас ситуация такая, если не держать газ то глохнет, обороты доходят макс до 4000 на низах двигатель работает перебоями. Думаю что не работает одна свеча и двиг работает на 3 цилиндрах. что посоветуете?

Насос не трогали, а рамка пустая была - не важно.
Хорошо бы определить горшок, который не работает. Но на вашем ДВС это можно сделать только сканером - отключая по одной форсунке в тестовом режиме. Почему вдруг в Волгограде диагностика недоступна? Неужели проблема найти диагноста со сканером? Да и давление ТНВД надо смотреть. Можно визуально посмотреть надсвечники на пробой и есть ли мокрые свечи. Мокрые свечи лучше искать на холодном ДВС, а то на горячем могут просохнуть пока доберетесь до них. Дайте миунтку поработать, глушите и доставайте свечи. Если будет мокрая свеча, а надсвечник без следов пробоя, то проверяйте Кат.Заж. Вставьте сухую свечу в надсвечник (ессно с подключенной КЗ), положите на массу, крутите стартер и см искру. Общий разъем форсов (8 конт) лучше откл.

другом форуме написали такую вещь:
1)Пару столовых ложек бензина во впуск порадуют старичка на запуске
2)Не хочешь кормить с ложечки, купи какой-нибудь очиститель карбюратора. Несколько попыток и можно держать заведённый мотор на карб-клинере вообще без бензина

Про это я и говорю. Не очень понял как вы чистили форсунки, точнее- как прощёлкивали. Определённым образом- форсунки можно и сломать, если долго держать включённой. Ломается обмотка форсунки.

mek
Alex58
Когда верхние валы на метках, вот такое положение шкива проблема? может быть из-за етого и возникает проблема?


Дело в том что двиг вообще не работает, заводиться на короткое время только при алтернативной подачи топлива, звук как будто там чтото взрываетсья и стреляет в глушитель.
Когда прогорает бенз (который подаю с коллектора) опять глохнет, но парадокс в том что когда вынимаю свечки и в колодец опускаю длинный пинцет во время прокрутки, пинцет во всех цилиндрах мокнет бензином.
Да еще во время обычной прокрутки (когда бенз не подаю с коллектора) тоже слышно что взрывается и стреляет (после этого сразу почернели свечки которые я отбелил на газовой плите).

Зажигание я проверил всё ок все свечки искрятся можно этот фактор вообще исключить, Во время проверки когда я достал свечки и прокручивал, в цилиндрах видимо накопилсь необходимое количество бензина, когда свечки поставил машина завелась на несколько секунд нормально а затем заглохла когда прогорело топливо. Тоесть как я догадываюсь проблема с недостаточной подачи топлива.
Форсунки я подключал максимим на 5-6 сек, за ето время проводил жидкость и так несколько раз с интерваломи.

Что касается диагностики, на данный момент я в Тбилиси Мне сказали что если машина не заводиться и не поработала хоть немножко, то читать сканером нет смысла, будет слишком много ошибок чтоб сделать анализ. (хотя это я спрашивал у моего друга у которого имееться сканер) Спецы тут по этому делу может и есть но я не знаю где хотел сам докопаться, щас как вижу лутше кого-нибуть звать на помощь.

Сделал самодиагностику (замкнул 1 и 4 контакты), ошибки:
21 - engine coolant temperature sensor system
22 - Crank angle sensor system
24 - Vehicle speed sensor System
52 - (не могу найти в таблице)

22-24 - Не поставил болтик за шкивом на кожухе грм, наверное из-за этого, или где эти сенсоры?

сотрите ошибки, покрутите стартером и ещё раз сделайте самодиагностику. По симтомам- неисправен драйвер форсунок или испорчены сами форсунки.

mek писал(а):сотрите ошибки, покрутите стартером и ещё раз сделайте самодиагностику. По симтомам- неисправен драйвер форсунок или испорчены сами форсунки.

Перед Диагностикой я так и поступил, причём повторил процедуру два раза, Очень жаль ...
Значит убил форсунки.

А что скажите про метку на фото? как мне сказали это не проблема
Да, и штекер который подключается на кожух ГРМ, он и есть от Crank angle sensor и Vehicle speed sensor?

По поводу метки может и ничего. Только правильно подвести метку на шкиве под метку "Т", а потом смотреть как встали метки на р/валах. Причем вращать к/вал по часовой стрелке, чтобы ремень был в натяжку. Ну да если и неправильно на зуб , то ДВС должен заводится - просто будет туповатым.

IO_ писал(а):21 - engine coolant temperature sensor system
22 - Crank angle sensor system
24 - Vehicle speed sensor System

По ошибкам что-то странное. С кодом 22 у вас не будет ни искры, ни впрыска. А у вас заводится. Код 22 может появиться после движения - датчик скорости, однако. Код 21 - датчик температуры - надо см сканером.
Хлопки в глушаке - это несгоревшее топливо, но у вас еще глушитель холодный, а посему очень похоже на неправильный выставленный ГРМ или неправильно стоит маркерный диск (за шкивом к/вала) для датчика к/вала. Как вариант гнутые клапана - есть смысл проверить компрессию. Может и форсы убили. Комп макс открывает их при запуске на 40-60 мсек и то, поддержка открытия идет 6 В. А вы 5-6 сек -12 В, это довольно много.
Еще вариант - если перевернули на 180 град маркерный диск для датчика р/вала, но тогда и во впуск могут идти хлопки.
А ваще больше похоже на элементарное низкое давление насоса с б/бак. Поэтому я и спрашивал про замену фильтра.

IO_ писал(а):Alex58Насос я вообще не трогал.

А вы какой насос имели в виду: ТНВД или в баке?
Драйвер форсов остается под вопросом. При стандартной неисправности драйвера, когда отваливаются конденсаторы, - ДВС стабильно заводится, но глохнет через пару секунд и в глушак не стреляет. У вас не понятно как заводится. Судя по вспышкам лампы, при вашей проверке (кто вам такое посоветовал?), 100 В импульс есть. Имхо от 6 или 12 в лампа не вспыхнет. А от АКБ пробовали зажигать лампу?

Alex58
от АКБ лампа не вспыхнула а идея пришла самому ))
Как я знаю конкретно на эти форсунки подается 100в (читал не этом форуме) именно поэтому загораеться лампачка на 220в.
В баке я насос вообще не трогал, филтр тоже не менял.
Что касается ТНВД - менял только фильтрик, делал в чистоте. После завернул в целлофановый кулёк для хранения.
Повторюсь что двиг вообще не заводится. (только алтернативной подачой)

Накопал фото в инете, если это и есть маркерный диск то я его не трогал.


Поступлю так: мне легче отнести форсунки на стенд и проверить а после если что померю давление.

Это маркерный диск, только для 6-цилиндр.
Попробуйте померить цифровым тестером сопротивление форсунок через общий разъем (8-конт). Должно быть порядка 1,5-1,8 Ом. Если нормально или чуть выше за счет сопротивления проводов прибора, можно подавать 12 В - форсунка должна щелкать (опять через общий разъем), токо кратковременно.

Alex58
А если они щёлкают, значит пригодные?

По крайней мере открываются и обрыва нет, т.е. не спалили. Но могли "подпалить" - будет видно по сопротивлению.
Имхо давление б/насоса смотреть надо.

IO_
Сопротивление померте. Это можно померить не снимая. С проводами от тестера 1.2ом.

mek
Alex58
Сопротивление померил: там 1.5 ом

Уважаемые все-таки грешу на болтик который я потерял и не поставил во время сборки:
Вот сегодня опять разобрал, куплю такой же болтик с разборки.



Подскажите какое сопротивление должно быть на сенсоре?

В руководстве сказано даже что вовремя измерения компрессии, отключите этот сенсор чтоб предотвратить подачу топлива:

По сопротивлению датчик не проверите. Он не индуктивный, а как датчик Холла. Проверяется по напряжению.
Если у вас есть искра и если верить вашей лампочке (интересный способ проверки без осцила), то датчики к/вала и р/вала работают. Тем более заводится от внешнего топлива - похоже на правильный УОЗ. Остается давление топлива с б/насоса - при низком не заведется. Проверьте еще раз фильтрик на входе в ТНВД, можно попробовать без него. У вас еще код по датчику Т - может он показывет высокую температуру - отсюда может быть короткий впрыск.

Вопросик по ГРМ:
вопрос глупый наверное, но тут у меня один оборот распредвала равен двум оборотом коленвала, тоесть во время одного поворота когда коленвал стоит на метке - распредвалы тоже на метке а если сделать еще одит круг коленвалом и поставить опят на метку - распредвалы уже не на метке а в противоположий позиции
Это так и должно быть?

Так и должно.

А как проверить драйвер форсунок тестером?

Импульсы тестером не проверите. Можно снять нижнюю крышку драйвера и на синем большом конденсаторе, при вкл зажигании, проверить наличие 100 В (обычно 95-96 В). Хотя это не гарантирует наличие импульсов на выходе драйвера. Но у вас лампочка давала вспышки.
Попробуйте добраться до б/насоса. У него на разъеме 3 конт (датчик уровня) и 2 конт (б/насос). К насосу провода заметно толще. Откл разъем и померьте сопротивление насоса (3-4 Ома). При прокрутке определите, где на разъеме плюс и минус, ну и ваще напряжение идет на него. Сам насос жужжит при прокрутке и 1сек после прокрутки?

Alex58
Кожух у этого сенсора закрепил болтом - безрезультатно.
Затем снял входную трубку на ТНВД под которой фильтрик, прыскал туда карбспреем пытаясь вымыть на случай если в филтрике грязь хотя очень сомневался потому что я его менял. А достать не повернулись руки, тут у нас достать фильтрик проблематично, нужно заказывать и ждать может и месяц.
После когда трубка была снята, прокрутил на 2 секунды, оттуда полилось как с фонтана, специально трубку расположил чтоб струёй промыло фильтрик (конечно такими дикими методамы никто не пользуеться кроме меня ) потом всё закрепил -но всё равно не заводиться.
Отсюдо можно сделать вывод что б/насос работает. Затем я всё-таки проверил: б/насос жужжит при прокрутке и 1сек после прокрутки, сопротивление тоже в норме. Да там думаю что не может быть проблема так как я б/насос не трогал, а перед началом работ он нормально работал. Во время работ он просто бы так не испортился.

Что остаётся? что выходит?
А может быть так что форсунки не сгорели (там сопротивление в норме) но всё равно с ними чтото не впорядке?
И еще остается сам ТНВД - что могло с ним случиться? Нужно както померить давление после ТНВД. Как и куда ставить манометр и какое там должно быть давление при прокрутки стартером? какой манометр тут подойдёт ? пожайлуста опишите процедуру коротко.

У вас не получится померить давление манометром. Т.к. переходник можно вставить только вместо датчика давления, а он, с регулятором высокого давления под Вп. коллектором. По сканеру было бы видно давление 0,3 МПа. У вас можно только померить напряжение с регулятора на разъеме ЭБУ. Где-то в теме такое было 2-3 года назад для IO. Я скидывал схемку и распиновку, но для Pajero Pinin и она почему-то не подошла для IO. Но парень сам как-то разобрался и померил. Он проверял высокое давление, а низкое по напряжению можно оценить не точно. Когда не заводится, то напряжение что-то около 0,7 В. Кстати, если разъем на датчик давления не одели или контакт загнули, то тоже может быть тяжелый запуск.
Что может быть с форсунками, если они все щелкают - не представляю. Если все свечи сухие, то может на драйвере нет напряжения. Может разъем до конца не вставлен. Бог его знает, отчего ваша лампочка моргала. Этот способ еще проверять надо. Потому и просил проверить 100 В в драйвере на конденсаторе. Либо все таки давление с насоса низкое.

Alex58 Спасибо вам,
проверю все по тихоньку.
ещё Обязательно проверю компрессию в цилиндрах, может плохо притёр клапаны.

Привет всем.
Отвёз машину эвакуатором в сервис, причина очень простая: при сборке я перепутал штекеры на форсунках, 3 и 4 цилиндров .
Пока полёт нормальный, первое что могу сказать - увеличилась тяга.
Большое спасибо всем кто помогал а особенно Alex58 и Дмитрию Юрьевичу.