Диагностика и ремонт Mitsubishi

В общем на насосе первого пок-я присутствовала такая беда. На прогретом движке обороты были очень маленькие, машину колбасило и при включении передачи глохла. Приходилось прогазовывать и включать скорость, и сразу начинать движение. А на перекрестках включал нейтраль, и поддерживал обороты газом. Давление манометр показывал на прогретом около 20 атм, при прогреве - около 35 атм. Решил менять насос на втрого пок-я. Насос контрактный, с виду довольно чистенький, все трубки на нем, правда снятый с движки уже. Сам движек рядом как новый - ни пылинки. Правда при снятии насоса потеряли уплотнение м/у приводом и насосом, и был отломан разъем датчика на насосе. Уплотнительную пластину мне дали с другого насоса 4G64 вроде, она по дыркам под болты немного не подходила, пришлось дорабатывать. И датчик тоже отдали с другого насоса. Два дня менял, попутно чистил и оттирал, до чего смог добраться. Все так удачно поставил, без особых проблем, попутно заглушив ЕГР. Завел не сразу, прочихалась машинка и заработала нормально. При прогреве 1000 оборотов, гидрики немного погодя даж замолчали. Пока машина грелась решил подкачать колеса. На втором колесе она вдруг заглохла. Завелась снова без проблем. Посмотрел температуру - близка к рабочей. Включил скорость, и на тебе - опять также глохнет как и раньше. Включил кондер - нормально. Включил свет, дальний - глохнет. Можно включить скорость и ехать потом только после разгазовки (так же как и раньше было). Пробовал несколько раз - в большинстве случаев при включении скорости и удержании тормоза глохнет. Расстроился совсем. Два дня мудохонья, по локоть с саже и толку ноль. Давление только не мерял ещё. Не помнил навскидку на каких контактах смотреть. Что может быть причиной неустойчивой работы на холостых как ранее так и сейчас? Байпасным винтом обороты не подымаются на прогретой. Обороты на миллиметр не доходят до второй риски, и плавают по миллиметру вверх и вниз. В продувку так и не дождался когда выйдет. При нажатии тормоза, обороты падают на 2 миллиметра. И ещё может ли влиять на холостые сервопривод холостого хода. Когда промывал его оказалось, что шток на конусе сильно изношен.

Уплотнительную пластину мне дали с другого насоса 4G64 вроде, она по дыркам под болты немного не подходила, пришлось дорабатывать.Что за уплотнительная пластина? Может секция привода от 4G64 у которого отверстия не сходятся. Тоды очень вероятно, что уши привода и пазы для них на р/валу не сошлись и поломались. Кроме того они, даже у родного привода, смещены от центра и если провернуть на 180 град, т.е. неправильно установить, то тоже поломаются. Имхо надо снимать ТНВД и проверить "уши" привода и р/вал.
По подключению датчика - viewtopic.php?f=1&t=14667 Если будет выдавать токо 0,7 В, т.е. давление б/насоса (3,5 бара), то ТНВД ваще не качает.
А может достаточно фильтрик почистить.

Пластина - это черная пластмассовая прокладка м/у приводом и насосом, толщиной около 2,9 мм. По форуму встречал ответ Alex58 по поводу толщины этой пластмасски - ответ был 2,5 мм. У меня же сейчат чуть толще стоит. Важно ли это?
При установке насоса фильтр на подаче от бака продул карбклинером, неснимая. Насчет правильности установки насоса - поставил правильно 100%. Выставил "бабочку" привода в соответствии с только что снятым старым насосом, от руки привод сел до конца, болтами не тянул. И машина то ездит. По давлению, сегодня буду мерить на датчике. Только вот придумаю, как это все подключитьчтоб не замкнуло, без самой фишки.

В общем замерил давление насоса.
При 1000 об. - 2,7-2,75 В,
2000 об. - 2,93 В,
3000 об. - 3,01 В.
на хх - 2,32 -2,46 В.
После выключении двигателя - 0,54 В.

При прогреве:
При включении дальнего света - 2,55
При включении кондиц. 2,73

Что теперь мне впервую очередь можно сделать? Фильтрик снимать чистить или попробовать шестигранником поднять?

Наверное дроселем пора занятся. С давлением надо, если оно будет сильно падать при отключении пары цилиндров на х.х.

ТНВД и так уже не фонтан:
на хх - 2,32 -2,46 В.
При прогреве: При включении дальнего света - 2,55
На память счас уже не помню толщину, тогда, наверное мерил. А там не для Паджеро была толщина прокладки? У вас счас получается прокладка толще на 0,4 мм, а ход плунжера всего 1-1,2 мм. Прокладка отодвигает секцию и плунжер (гофру) от кулачков привода, что может уменьшить ход плунжера, т.е. производительность. Чтобы сказать конкретней - надо измерять все. Я бы толстую прокладку шлифанул на толстой наждачке, до нормы родной, без всяких замеров.

Первое поколение не глохнет, при понижении давления до указаной величины. Из за давления будет глохнуть, если оно стремительно падает к нулю, при понижении оборотов- драйв, например..

Ну, он так примерно и описывает проблему в первом посту: "Включил скорость, и на тебе - опять также глохнет как и раньше. Включил кондер - нормально. Включил свет, дальний - глохнет. Можно включить скорость и ехать потом только после разгазовки (так же как и раньше было). Пробовал несколько раз - в большинстве случаев при включении скорости и удержании тормоза глохнет.И по кондеру в тему - на повышенных оборотах похоже давки уже хватает.
ASD2092, вы попробуйте еще последить за давлением когда глохнет.

Т.е прогреть, включить D (или дальний свет) и смотреть за давлением? По поводу прокладки пластмассовой - она от насоса "таблетки" вроде (на форуме как то видел фото этой самой "таблетки". Когда продавец разбирал тот насос - ну похож был. Если прокладка неродная и толще чуть, ну пусть даже 0,4 мм (я мерил штангенциркулем) как она влияет на ход плунжера? В секции привода кулачек давит на ролик в насосе всяко же не 1-1,2 мм, а значительно более. И датчик давления тоже с "таблетки". Он как то может влиять на замеры давления (врать например)? У него юбка посадочная(которая шайбой с двумя болтами притягивается) чуть меньше (на пару мм) чем на родном датчике а сама втулка с уплотнительным кольцом (которая входит в тело насоса) одинаковая.
Есть ли у кого разобранный насос MD351017 - посмотрите точную толщину прокладки пластмассовой.

Датчик скорее не врет, у тебя же есть монометр, попробуй им проверь. По прокладке- мне кажется не в ней дело, похоже проблема с ТНВД, надо пластины шлифануть. Кстати что ты сделал с клапаном от старого ТНВД? Чек не горит? Кстати как настраивал дросель, какие значения в итоге выставил?

А куда манометр подключать в этом насосе не нашел. Если вместо датчика - то у меня переходник неподходит. Клапан не подключал ещё. Т.к не могу открутить один болтик крепления. Фишка так болтается неподключенная.Чек горит. Дроссель был настроен до переделки на 584 мВ. Но когда снимал его, выяснилось что его немного закусывало в том положении. Отрегулировал упорным винтом, а мВ пока не выставлял.

Вот тебе и с чека надо было начинать. У тебя мозги думают не так и поэтому и глохнет скорее всего. НАдо разобраться с чеком сначало. Подключи эту фишку к старому насосу и посмотри что получится.

ПРо мозги, имел в виду компьютер авто

Как может повлиять более толстая прокладка - я уже писал: "Прокладка отодвигает секцию и плунжер (гофру) от кулачков привода, что может уменьшить ход плунжера, т.е. производительность."

Скеажите кто-нибудь пож-ста толщину родной прокладки на 351017 насос. Неужели ни у кого нет разобранного насоса?

p.s. фишку на клапан сброса родной одел - изменений нет, глохнет на горячую на D.

Обороты такие должны быть на холостом ходу?

По тахометру примерно 680 оборотов. Нормально, для прогретой.

Ну хоть обороты в норме. Хоть это радует

Сегодня выставил давление на 2000 об - 3,2 В, на хх получилось - около 2,75 В. Все равно глохнет при включении D или R. При кондере и свете не глохнет. При каком минимальном давлении не должна глохнуть при включении скорости? И ещё заметил, что при 2,6 В из обратки маленькой струйкои с пузырьками льется бензин (снял сам штуцер с секции). Пробовал крутить шестигранный винт с периодической прогазовкой.
Когда глушишь двигатель давление падает до 0,6 в. Может ли ещё влиять моторчик холостого хода. У него шток с хорошей выработкой. Хотя сопротивления на разъёме везде 30 ом. И когда чистил впуск обнаружил один клапан добавочного воздуха прикипел в закрытом положении. Я его оторвал осторожно, притер 2000-кой. Сейчас наверно должен работать как надо.

А чек горит? Попробуй снять моторчик и посмотреть плавность его работы. Клапан добавочного воздуха тот что прикипел тоже настораживает, попробуй отключить.

Пора вам занятся тнвд и его регулятором.

Разъем подключил к клапану со старого насоса. Чек перестал гореть. Клемму после этого скидывал. Обучал заслонку.

Виталик1 писал(а):Пора вам занятся тнвд и его регулятором.

Да уж, не хотелось бы в него лезти (побаиваюсь накосячить). Думал возьму контрактный и проблема уйдет. А нет, не повезло немного.

если на 2000 3.2 выставил, то на хх должно быть в районе 3. 2.75в мало. ремонт тнвд

Притаком давлении на холостых первое поколение еще должно работать. Хотя ТНВД на втором поколении уже требут ремонт. Все-таки стоит заняться ремонтом. Саня, там ничего сложного, лучше отремонтировать, чем обратно отсылать, звони помогу.

Подскажите что ещё проверить? Проблема в следующем. Приоборотах близких к хх и на хх - заметно падают обороты при поворотах руля. А если ещё включены противотуманки и дальний - то аж машину начинает потряхивать при повороте руля. При этом слышно что насосу ГУРА как то тяжеловато работать. Ремень вроде не перетянут, на 90 градусов проворачивается.
Проверял клапана добавочного воздуха на впускном, сопротивление в норме. Напряжение поступает только на один из них, который ближе к двигателю. при включенном зажигании - 12В, на заведенном - 13,8В.
При повороте руля изменений в напряжениях нет. Пробовал совсем их исключить, затыкал шлангу от впускного. Нет изменений. Пробовал и со снятыми разъёмами с клапанов - без изменений.
Давление насоса ниже 2,96 В не опускается.
И ещё заметил при нажатии на тормоз тоже проседают обороты, при отпускании возвращаются.
Авто также не переходит в продувку. Сколько времени ни ждал - обороты чуть ниже второй риски держатся.

На ГУРе стоит датчик давления (вроде одноконтактный), возможно он не подключен/оборван и не дает сигнал ЭБУ. Поэтому он не вкл добавочный клапан. Признак вкл ГУРа хорошо видно на сканере при вращении руля. Может РХХ не работает, но тогда ХХ будет понижатся при вкл фар, вентилятора печки и пр.

На 97 году выпуска, на горячем двигателе, продувки может и не быть.

Сегодня попробовал на прогретом движке включить: противотуманки - обороты чуть понизились, затем дальний свет - обороты ещё понизились. Т.е получается моторчик РХХ не рабочий? Сопротивление на нем проверял - 30 Ом на всех контактах. При включении зажигания работу моторчика (щелчки) отчетливо слышно. Сам моторчик ранее разбирал - промывал. Так там на конусе выработка имеется, и сам шток в коростах каких то (как будто его над огнем обжигали). Но из за этих выработок ведь наоборот обороты должны быть повышены - т.к клапан будет не полностью перекрывать канал?
Как еще можно проверить на правильную работоспособность данный клапан?
И ещё, иногда, если машина стоит при включенном зажигании если от моторчика переодически слышится потрескивание, как будто что-то в нем замыкает (звук похожий).

mek писал(а):На 97 году выпуска, на горячем двигателе, продувки может и не быть.

- даже так может быть? А как тогда в таком случае проверить есть ли вообще продувка?

На прогреве есть продувка до 70 градусов.

ASD2092 писал(а):Подскажите что ещё проверить? Проблема в следующем. Приоборотах близких к хх и на хх - заметно падают обороты при поворотах руля. А если ещё включены противотуманки и дальний - то аж машину начинает потряхивать при повороте руля. При этом слышно что насосу ГУРА как то тяжеловато работать. Ремень вроде не перетянут, на 90 градусов проворачивается.
Проверял клапана добавочного воздуха на впускном, сопротивление в норме. Напряжение поступает только на один из них, который ближе к двигателю. при включенном зажигании - 12В, на заведенном - 13,8В.
При повороте руля изменений в напряжениях нет. Пробовал совсем их исключить, затыкал шлангу от впускного. Нет изменений. Пробовал и со снятыми разъёмами с клапанов - без изменений.

Проверил ещё раз напряжение на клапана добавочного воздуха. Напряжение 12В есть на обоих. Только на один клапан в фишке не приходит масса. Поэтому раньше не намерял напругу на нем. Раньше мерял в самих фишках, а сейчас относительно масы на кузове тоже решил проверить. Мерял и на заведенном, и при повороте рулем.
Так же на ГУРе нашел снятый штекер с датчика давления. Подсоединил его - нет изменений. Поменял разъёмы на клапанах (вернее один из них, который рабочий, второй не подключал - болтается). Теперь обороты реагируют на поворот руля. Начинаешь крутить руль - обороты повышаются. А при включении света - все равно немного падают.
Может быть на второй клапан, для того чтобы он стал работать, подсоединить массу в фишку непосредственно с кузова?

Масса на клапана подается с компа, т.е. ЭБУ так управляет, а питание постояно. Поэтому массу не прозвоните. Для вкл клапана транзистор открывается и на втором выводе (на первом постоянно +12/14 В) будет масса - 0-0,5 В. Это для одного клапана в режиме ON/OFF. Для другого Эбу не вкл транзюк постоянно, а дает импульсы (управление DUTE), от ширины которых будет зависить % открытия клапана. Напряжение на таком выводе будет в районе 4-8 В (тестером или импульсы осцилом). Фишки надо бы одеть на оба клапана. А вот какую на какой клапан придется эксперементировать, может и без разницы, т.к. клапана внешне похоже. Может кто по цветам проводов подскажет или в своей документации разберетесь.
С кузова подавать массу НЕ НАДО, хотя так можно проверить работоспособность клапанов - будет резкое повышение/уменьшение оборотов. Но это лучше делать (чтобы не подпалить ЭБУ) отключив общий разъем (8-контактный, 2 ряда по 4, над коллектором, сразу за ДЗ по ходу движения воздуха). На нем 4 боковых контакта (кажется справа) - клапан EGR. А другие 4 контакта на пару клапанов. На 2-х из них по +12 В. По сопротивлению можно определить пару для каждого клапана и качество цепи. Подавая на клапан/на пару контактов напряжение - клапан должен щелкать и менятся обороты. На галантах при снятой фишке с одного из клапанов уже были большие обороты ХХ (где-то 2000 об).