Диагностика и ремонт Mitsubishi

Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Необходим совет специалистов, в чем может быть дело и как это лечить, а именно опишу 3 стадии моих наблюдений:
1) С момента покупки автомобиля (ноябрь 2017 года) иногда замечал, что в момент снижения скорости от 30 до 0 км/ч (плавным накатом, без участия педали тормоза), например перед светофором, автомобиль вдруг может ощутимо резко притормозить на мгновение (0,5-1 секунда) и тут же дальше равномерно и плавно продолжать движение накатом;
2) Внимание особое этому не придавал, но выявилось еще одно проявление: иногда при наборе скорости с места автомобиль туговато развивает скорость, но если отпустить педаль газа и нажать вновь, то в 70% случаев набор скорости нормализуется.
3) Сейчас же (как с неделю) стало проявляться похожее с 1-м пунктом, но теперь и при наборе скорости, всё в том же диапазоне от 0 до 30-40 км/ч, а именно плавно начиная движение (например с того же светофора) автомобиль может ощутимо притормозить на мгновение (при нажатой педали газа), словно рывок тросом сзади и дальше набирать скорость. Ощущения сравнимы, словно проскок или наоборот закусывание шестерёнок (не вариатора, а на любом устройстве в более общем представлении).
P.S. При включении передачи "D" иногда проявляются ощутимые покачивания (сначала взад и резко вперёд), такие же покачивания, но практически не ощутимые в салоне проявляются и при включении "R".

С момента покупки автомобиля, были сделаны:
1) Капитальный ремонт контрактного двигателя (приобретён в октябре 2017 года);
2) Замена передней и задней подушек двигателя;
3) Вырезка дальнего катализатора (расположенного за гофрой) и установка свежего ближнего катализатора, располагаемого в выпускном коллекторе.
4) Передняя ходовая часть;
5) По жидкостям: промывка и замена моторного масла, а также замена масла в гидроусилителе (совместно со шлангом высокого давления).
Вариатор лично я не трогал пока вовсе, в том числе и замену масла в нём не производил.
Со слов прежнего хозяина, родной вариатор был заменён на контрактный автомат в 2015 году, но при осмотре механиком - сказали что и сейчас стоит вариатор, а т.к. ни чеков, ни старого вариатора я не видел (поэтому вполне возможно, что ничего не менялось).
Масло в вариаторе оригинальное от "Mitsubishi": светленькое, розовенькое, без пузырей и признаков гари (по крайней мере визуально).
Уровень масла чуть выше отметки "HOT" (после 20-ти минутного стоячего прогрева с ночи).

В чем может быть причина сей проявлений, учитывая что они стали проявляться всё чаще и чаще вынужден бить тревогу!

Начать наверное надо с чистки дросселя и сброса адаптаций.

mek писал(а):Начать наверное надо с чистки дросселя и сброса адаптаций.

Дроссель чистили при капитальном ремонте двигателя (месяц назад), а был он знатно покрыт сажей.
А сброс адаптаций, это снятие клеммы и перенастройка холостого хода или я ошибаюсь?

P.S. Могли бы дать разъяснение касаемо ещё одного момента: редко, но бывает что при заводе двигателя на холодную и дальнейшем прогреве наблюдается такое поведение: https://youtu.be/2QEpdoPicfI
Наблюдаться это может до момента пока не начнешь движение.
Что может являться причиной такого поведения?

Может быть- та же адаптация. Год выпуска машины какой? Адаптация- сброс клеммы(до 2003г), в тёплом помещении на прогретом двигателе.

mek писал(а):Может быть- та же адаптация. Год выпуска машины какой? Адаптация- сброс клеммы(до 2003г), в тёплом помещении на прогретом двигателе.

“Mitsubishi Lancer Cedia Wagon” 2001 года выпуска.
Подскажите пожалуйста правильную методику адаптации дроссельной заслонки.

В тёплом помещении, при полностью прогретом двигателе. Снять минусовую клемму АКБ на одну минуту. Этого достаточно.

mek писал(а):В тёплом помещении, при полностью прогретом двигателе. Снять минусовую клемму АКБ на одну минуту. Этого достаточно.

Благодарю за совет!

Рекомендацию пока выполнить не удалось, в связи с отсутствием теплого помещения, а на улице в среднем -20, -25 градусов.
Дополню: Только что приехал домой и в момент езды по дворой территории (а следовательно при скорости до 30 км/ч) снова проявилась данная проблема, но уже более отчетливее и чуть продолжительнее: рывок-торможение, рывок-торможение, рывок торможение.
До этого момента такое поведение происходило без повторений друг за другом подряд.
За то впервые успел обратить внимание на тахометр в этот момент, а именно рывки сопровождаются увеличением/снижением оборотов, ориентировочно ≈ с 1000 до 1500 об/мин. Один в один как при переменном нажатии педали тормоза и газа.
P.S. При запуске и прогреве по таймеру сигнализации (будь то с ночи или днём), автомобиль стал часто глохуть на первой, реже второй минуте и автоматически заново перезапускать двигатель (максимальное количество таких перезапусков за один прогрев доходит до 3-х), т.е. если на первой минуте двигатель не заглох, то далее работает ровно, хоть 20 и более минут. При заводе с ключа (когда я в салоне) такая ситуация не проявлялась.
Проблема заключается в том же?

Не.. Это уже наверное форсунки, сажа..

mek писал(а):Не.. Это уже наверное форсунки, сажа..

Форсунок у меня 2 комплекта: один набор с рампой со старого двигателя, другой набор с нового - контрактного, установлены были те что с контрактного двигателя, без их промывки.

Но после капитального ремонта я также производил диагностику на стенде, диагност отметил что какой-то коэффициент, характеризующий работу форсунок у меня стремится к 0 и имеет отклонение не более +/- 2%, что очень хорошо. Такой коэффициент вообще существует, а то не силен в данной теме?
А так в целом сказал, что все показатели в норме, включая давление ТНВД.

Дополню (утро): Расход у меня сейчас повышенный 18-19 литров на 100 км, с всегда активной печкой и с прогревами (ночью по 10 минут, утром и днем непосредственно перед началом движения прогревы составляют в среднем от 15 до 25 минут) при морозах от -20 до -35 градусов, т.к. владею автомобилем совсем недавно не могу сказать какой он был или должен быть, но когда перегонял автомобиль в свой город после покупки, то по трассе расход составил ≈8-10 литров на 100 км.
Сегодня ночной прогрев прошел с первого раза и полным 10-ти минутным циклом, но за то утренний прогрев осуществился снова только с 3-й попытки.

Вновь дополню (день): Попробовал я прогреть автомобиль, не дожидаясь автопрогрева сигнализации, запуском двигателя с ключа "на холодную" (после ≈5-ти часового простоя при температуре -27, -25 градусов).

Результат и хронологию я записал на видео:
1) Непосредственно сам запуск двигателя "на холодную": https://www.youtube.com/watch?v=Ufo4P4dD3nA
Запуск высокооборотистый (очень резкий и с пол-оборота ключа), при этом видно что начальные обороты при запуске сразу завышены, а ровно на 46-ой секунде наблюдается резкое снижение оборотов (сопровождается это звуком словно вот-вот заглохнет), но потом вновь возвращает обороты на прежний уровень и в таком режиме работает ещё порядка 2,5 минут и далее идёт следующее видео.
Данным поведением при запуске (46-ая секунда видео) видимо и объясняется, то беспрерывный 10-ти минутный цикл автопрогрева, то с прерываением на 1-ой минуте и повторными циклами перезапуска двигателя;
2) Дальнейшая работа двигателя по прошествии 2,5 минут от запуска: https://www.youtube.com/watch?v=xudffoYe7uc
Видно на 15-ой секунде обороты наконец доходят до отметки в 1000 об/мин., далее прогрев идёт уже ровно на этих оборотах;
3) Ручное выключение зажигания и повторный запуск двигателя по прошествии 4-ех минут его прогрева с "холодного" запуска: https://www.youtube.com/watch?v=dNn9ULjHmSA
Запуск уже гораздо более спокойный и плавный (без 2500 об/мин.), но опять же на чуть завышенных оборотах (1000 об/мин.), к 17-ой секунде обороты доходят до 900 об/мин., но далее начинают слегка "плавать" между 900-1000 об/мин.;
4) Дальнейшая работа двигателя после повторного запуска двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=nHzmaO_39VQ
В начале видео я нажал педаль газа, но после можно снова наблюдать уже знакомое по предыдущему посту (неделю назад) - "плавание" оборотов (от 900 до 1100 об/мин.) при прогреве двигателя;
5) Третий запуск двигателя: https://www.youtube.com/watch?v=_R7i25IuYnw
После запуска обороты сразу плавно уходят к отметке в 1000 об/мин. и начинают снова "плавать", как и в пункте №4.
P.S. Звук дребезжания - это крышка подлокотника.
Примечание: после того как тронешься и проедешь по городу - плавание оборотов не наблюдается, непосредственно при полном торможении и остановке (например на светофорах) обороты снижаются и держатся на положенных 650-700 об/мин. Вот как раз результат после буквально пары минут проезда по городу после работы, с момента 15-20 минутного прогрева на парковке: И снова дополню (вечер): По окончанию рабочего дня поехал я по делам (по времени около ≈1,5 часов движения), тем самым при полноценном прогреве обороты двигателя соответствовали идеальным: при остановке 650-700 об/мин., в движении по городу плавный набор скорости и обороты в большинстве случаев не выше 2700-2900 об/мин. без каких-либо намеков на “плавание” совершенно. Но легкие толкания/рывки в форме самопроизвольного торможения-ускорения - редко, но всё же проявляются.
При этом и динамика, и отзывчивость педали газа, и разгон в полном порядке!
Фото в конце рабочего дня, после 2,5 часовых поездок по городу: Итак, по результатам представленных данных, каков план моих действий:
1) Снять клемму и попробовать переобучить ДЗ? Хотел сегодня по приезду к дому, но на улице -25 градусов, а т.к. требуется теплое помещение, то не стал экспериментировать.
2) Заехать вновь на стенд диагностики и сравнить насколько изменились показания с момента предыдущей диагностики и что происходит на ХХ?
3) Произвести чистку и продувку всех 4-ех форсунок на стенде?
P.S. Обратился сегодня к специалистам по чистке форсунок с целью уточнения технологии и стоимости услуги, но узнав что у меня двигатель “GDI”, сразу отказались сославшись на то, что технология прочистки несколько иная, а ультразвуковая ванна, насколько я понял, может вовсе разбить внутренности форсунки такого типа. В итоге нашли возможный компромисс, а именно вариант очистки/продувки под давлением форсунок средством “Wynn`s Injection System Purge”: Отметка в описании о разрешенном использовании с двигателями “GDI” имеется.
Или же не снимая форсунок попробовать одно из очищающих средств, путём добавления в топливный брак, например “очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger” или “очиститель инжектора усиленного действия Injection Reiniger High Performance”, либо вовсе долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger” (насколько я понял это улучшенный аналог Castrol TBE) или это в моём случае неэффективно и вовсе бессмыслено? Не скажется ли как-нибудь любой из вариантов на ТНВД?
4) Какой метод очистки форсунок и дроссельной заслонки вовсе является правильным для данных типов конструкций?
5) Для исключения возможных вариантов, произвести замену топливного фильтра и полную замену масла в вариаторе?
Подскажите пожалуйста, по возможности поподробнее, я готов уже заплатить за совет и консультацию, только бы понять в чем дело и как быть, чтобы наконец беспроблемно осуществлять эксплуатацию своего автомобиля, а то нервы уже на пределе.

полноценном прогреве

Это ключ к вашим действиям. Надо что то изменить в ваших прогревах. Автомобиль очень не любит кратковременных прогревов в морозы.

Благодарю Вас за ответы!

Но позвольте всё-таки уточнить:
1) Какой способ очистки инжекторов является правильным для моего двигателя?
На одном из источников читал, что в инжекторах есть керамика, которая может потрескаться в ультразвуковой ванне или эта информация недостоверна?
2) Можно ли вовсе применять подобные средства, такие как: “очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger” или "долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger” или есть риск навредить ТНВД?

Я чищу ультразвуком. Из присадок- официально рекомендована Кастрол TBI.