Заводится но не с первого раза...

Сообщение

Greenfox · #1 Сообщение **Greenfox** » 28 сен 2006, 11:06

Подскажите что за хрень...
С утра заводится только со второго раза...
раз крутанешь - фиг, вротой немного подольше и все ок.
такое только когда долго постоит. в остальных случаях заводится с пол тычка

Mikhail · #2 Сообщение **Mikhail** » 28 сен 2006, 13:53

машина то какая

Greenfox · #3 Сообщение **Greenfox** » 29 сен 2006, 15:43

паджерик ио

Diva · #4 Сообщение **Diva** » 29 сен 2006, 15:53

Акумулятор меняй

Свечи!!
Бензин какой?

oleg23 · #5 Сообщение **oleg23** » 29 сен 2006, 17:21

У меня Colt 2003 года только с Японии , пробег 41000. По утрам заводится со 2-3 раза , схватывает сразу потом обороты в течении 1-2 секунд падают и глохнет, и так несколько раз,такое ущущение что бензин кончается.Даже если педальку придавить не помогает. Есть ли у кого реальные мысли? На теплый двигатель проблем нет.

Grad-Sochi

Могу только сказать что уже сделал но проблема осталась.
Фильтр в баке почистил, свечи менял, провода свечные новые, форсунки чистил, давление насоса в норме, лямбда новая, топливный воздушный фильтра менял, катализатор "усовершенствован" ломом, компрессия в норме.
Остается чистка дроссельной заслонки и полностью впускного коллектора, да еще клапана бы хорошоб почистить.

Alex58 · #7 Сообщение **Alex58** » 30 сен 2006, 20:04

oleg23 писал(а):У меня Colt 2003 года только с Японии , пробег 41000. По утрам заводится со 2-3 раза , схватывает сразу потом обороты в течении 1-2 секунд падают и глохнет, и так несколько раз,такое ущущение что бензин кончается.Даже если педальку придавить не помогает. Есть ли у кого реальные мысли? На теплый двигатель проблем нет.

В таком разе надо проверить ДТОЖ. А ну как он "вечно горячий".

Alex58 · #8 Сообщение **Alex58** » 30 сен 2006, 20:10

Grad-Sochi писал(а):Могу только сказать что уже сделал но проблема осталась.
Фильтр в баке почистил, свечи менял, провода свечные новые, форсунки чистил, давление насоса в норме, лямбда новая, топливный воздушный фильтра менял, катализатор "усовершенствован" ломом, компрессия в норме.
Остается чистка дроссельной заслонки и полностью впускного коллектора, да еще клапана бы хорошоб почистить.

Может ДЗ приоткрыта, если упорный винт крутили, лишний воздух при заводке вреден. Опять-же ДТОЖ. Ну и как вариант, может УЗ чуть пораньше поставить?

Grad-Sochi

при чем тут датчик ОЖ если после заводки выходит на прогревочные обороты и по мере прогрева они снижаются?
УОЗ стоит раньше некуда уже

Дилер

Grad-Sochi писал(а):Могу только сказать что уже сделал но проблема осталась.
Фильтр в баке почистил, свечи менял, провода свечные новые, форсунки чистил, давление насоса в норме, лямбда новая, топливный воздушный фильтра менял, катализатор "усовершенствован" ломом, компрессия в норме.
Остается чистка дроссельной заслонки и полностью впускного коллектора, да еще клапана бы хорошоб почистить.

А давление подкачивающего насоса не смотрели?

Пардон, MPI же. Какой там подкачивающий...

Alex58 · #11 Сообщение **Alex58** » 01 окт 2006, 13:04

Grad-Sochi писал(а):при чем тут датчик ОЖ если после заводки выходит на прогревочные обороты и по мере прогрева они снижаются?
УОЗ стоит раньше некуда уже

Ну об этом не было сказано. Посты идут о заводке со 2-3 раза. Тем более что после поста Олега23 - заводится и глохнет.

Grad-Sochi

Alex58 писал(а): Ну об этом не было сказано. Посты идут о заводке со 2-3 раза. Тем более что после поста Олега23 - заводится и глохнет.

Просто вы цитировали мое сообщение вот я и ответил, а заводится у меня еще хуже, могу и раза 4-5 покрутить прежде чем заведется, последнее время приловчился крутануть стартером и тут же выключить зажигание, подождать минутку и снова заводить, иногда так срабатывает и сразу заводится.

Alex58 · #13 Сообщение **Alex58** » 01 окт 2006, 13:19

Ну, наверное нет смысла разбираться в постах. лучше а проблеме.
Получается, что к вас все прекрасно работает при прогреве, динамика и т.п. тоже ОК
А не пробовали смотреть давление топлива в рамке, пред заводкой? Как быстро набирается давлене? Как долго держит давление обратный клапан б/н после выкл зажигания?

oleg23 · #14 Сообщение **oleg23** » 01 окт 2006, 14:08

Alex58 писал(а):
oleg23 писал(а):У меня Colt 2003 года только с Японии , пробег 41000. По утрам заводится со 2-3 раза , схватывает сразу потом обороты в течении 1-2 секунд падают и глохнет, и так несколько раз,такое ущущение что бензин кончается.Даже если педальку придавить не помогает. Есть ли у кого реальные мысли? На теплый двигатель проблем нет.
В таком разе надо проверить ДТОЖ. А ну как он "вечно горячий".

Какие параметры должны быть у него? И какой из них, их может быть несколько? Где он стоит? двигатель 4G15

-=Andy=-

Скорее всего за время стоянки падает давление в топливной рейке. Проверить просто: перед заводкой подать +12 вольт на контрольный разъем бензонасоса под капотом на несколько секунд при включенном зажигании, а потом уже крутить стартером. Кто-то даже схемку рэле времени, подающую питание на насос на 5 секунд при включении зажигания придумал. Говорит - помогло.

Alex58 · #16 Сообщение **Alex58** » 01 окт 2006, 17:10

Ваще алгоритм проверки почему не заводится с первого раза не сложный. Есть статьи о запуске (не запуске с полпинка в холодный период).
Если немного упростить до уровня классики, то движок должен завестись если есть топливо и есть искра. Все! Отсюда и скакать.
Если двигло после многоразовой заводки работает нормально, то с искрой все в поряде. Если есть намеки на троение в ХХ-режиме, в режиме набора обототов или тупость в динамике, то все внимание сюда, даже если меняли свечи. Замена свечей - не аксиома, что все будет ОК. Смотря что вам втюхали.
Осталось топливо.
Когда его ваще нет, то и не заведем. Если поступает с запозданием, то надо разбираться почему. В системе электронного впрыска остаются нюансы.
У VW (и мн др) б/н вкл при зажигании и рампа , если не с 1, то 2-3 наполнится топливом. Исключение, если обратный клапан ваще не держит.
У Япономарок (как правило), насос вкл при при прокрутке и здесь бесполезно вкл Ign 1-3 раза. Если клапан не держит, то придется долго держать "старт", пока в рампе не будет 2 бар (Я ЗНАЮ ЧТО НОРМА 2,5-3БАРА). Токо тогда бенза начнет капать в горшок. Это, то о чем пишет ANDY.
Как вариант,
1 форсы забиты или плохо промыты, но тогды в динамике тупят и могут быть провалы, причем на разных режимах - НЕ ПРЕДСКАЗУЕМО. Если в динамике норма, то
2 обратный клапан не держит бензин (давление) в рампе. О чем пишет ANDY
3 ДТОЖ.
4 датчик (контакт) ХХ. Если не работает - то будеит короткий впрыск, что плохо влияет на заводку хололодного двигла.
5 режим стартера, который тоже увеличивает длительность впрыска. Для 4G63 не помню (ПАДЖЕРО тоже) - используется или нет. Может Д.Ю. точнее подскажет. но если есть и не доходит до мозгов (ЭБУ), то ....
6 Элементарный подсос воздуха, но тогда запустится токо с длительного старта, а не просто с 1-3 короткого. Может запуститься и заглохнуть.
7Либо наоборот нет воздуха в нужном колличестве, т.к. ДЗ закрыта (как положено), байпаса мало, а РХХ забит намертво. Воздух - это нюанс для распред впрыска относительно классики.
Ваще прежде, чем чистить форсы, менять свечи, фильтры и пр - нужно просто снять ДЗ, прочистить ее, снять моторчик регулятора ХХ, прочистить бай-пас каналы, а иногда и червячную передачу ХХ смазать, т.е. дать положенный воздух, а уж потом бодаться с топливом, т.е. с нормалной заводкой.

oleg23 · #17 Сообщение **oleg23** » 01 окт 2006, 20:20

Попытаюсь коечто прояснить для себя. 1.Если Обратный клапан не держит,ТО почему если двигатель проработает хотябы несколько секунд то потом он уже заводится без проблем.БН не успевает накачать давление? БН работает постоянно или нет при работющем двигателе?Двигатель работает 1-2 сек. после каждого пуска, разве этого мало чтобы дать давление.Даже во время первого старта обороты резко подпрыгивают до 1300-1500, и если точно и во время угадать с педалькой то можно удержать работу двигателя и он стабилизируется,правда если раньше 1 сек ее бросить то обороты плавно упадут до нуля. 2.Если проблемы с воздухом , то почему они исчезают если двигатель проработает даже несколько сек. Он уже пускается без проблем.Прогрется ничего за это время не успеет.
А вот еще : включаешь зажигание что-то цакает прим 5 сек в районе ДЗ . Потом пожужжит и остается тихий зум где-то тамже .
Где находится обратный клапан ? , к рампе идет одна шлангочка от бензопровода ис-под кузова.
Как найти под капотом контрольный разьем БН?

Alex58 · #18 Сообщение **Alex58** » 02 окт 2006, 00:02

Тут однозначно не скажешь. И какое двигло? Colt как бы Европейское название, а если пригнали с Японы, то что там тогда стоит?
Сначало по вопросам. Если движок MPI.
БН на работающем движке работает постоянно. Если двигло глохнет, то ЭБУ само почти сразу откл реле БН. За 1-2 сек работы движка БН, конечно, должен успеть накачать, но раз глохнет, то надо убедится в наличии давления. Если нечем, то ниже напишу как.
При прокрутке ЭБУ дает увеличенное время впрыска и, возможно, топлива в рампе хватает чтобы движок схватился, даже при небольшом давлении. Затем ЭБУ уменьшает время впрыска согласно Т - ОЖ,Т - воздуха, ДМРВ, датчик барометр давления, датчик ХХ или ТПС и т.д. Согласно этим данным ЭБУ должен поддерживать заданные обороты. Почему не хватает топлива - надо разбираться? Либо, все-таки давления мало (наиболее вероятно, если потом заводится и все ОК), либо датчики дают неправильную инфу, впрыск получается короткий и двигло глохнет. Барометрический датчик очень может повлиять. Как проверить без сканера - не знаю.
Воздух может и не причем. За 1 мин движок может и не прогревается, но в горшках уже жарко и может хватить короткого впрыска на форсах.
Обратный клапан находится в самом БН. Если он плохо держит, тоже не так страшно - важно чтобы БН нормально качал. После долгого простоя давление в рампе все равно упадет, но движок должен завестись сразу. Были машины у которых клапан ваще не держал, но заводились сразу (горячие, на холодну не помню). В рампе стоит еще регулятор давления топлива. С одной стороны рампы подача топлива от фильтра, а на другой стороне стоит этот регулятор и рядом с ним должен быть штуцер (или длинная трубка) с резиновым шлангом - обраткой в бак. Найдите его и попробуйте перед пуском холодного движка пережать этот шланг пассатижами (нужен второй человек). Может он еще вносит свой "косяк". Еще лучше на ночь пережать этот шланг струбцинной или тисочками, тогда утром не понадобится второй человек и проверка регулятора будет достоверней, чтобы точно его точно исключить. Когда поедете - не забудьте снять струбцину

Проверить БН можно как писал ANDY - подать 12 В на насос перед заводкой. Разъем под капотом в 2003 быстрей всего не ставили. Диагностические должны стоять у водилы под панелью, но я не знаю куда подать -12 В для реле БН. Может кто-нить подскажет.
Можно найти само реле "FUEL PUMP" и если сообразите где поставить вместо него перемычку - включить насос. Если не сможете определить куды ставить перемычку, то лучше снимите кожух реле и пальцем в наглую нажать на якорь.
Можно снять шланг со штуцера обратки, а на штуцер одеть другой (лучше прозрачный) и сливать бензу в бутылку. Понаблюдать когда клапан откроется и пойдет бенза, т.е. набралось ли давление в рампе (опять вдвоем). А заодно и проверить производительность. За 1 мин, на работающем движке у меня набиралось 1,5 -2 литра. Если бенза с обратки идет, а движок все равно глохнет - то дело наверное не в топливе, а в датчиках или форсах. Если, конечно, до этого уже пробовали зажимать обратку и не от него проблема.

Ну, а что жужжит в ДЗ на неизвестном движке - не знаю. Быстрей всего РХХ, если он сделан по принципу РДВ и управляется импульсами при вкл зажигания. Может воткнули электронное управление ДЗ.

oleg23 · #19 Сообщение **oleg23** » 02 окт 2006, 16:45

Двигатель 4G15 MIVEC . К рампе подходит только одна трубка , обратки нет. На подв. трубке хитрый разьем стоит , и чтоб замерить давление надо раздобыть хитрый тройник с переходниками и добраться к нему можно если снять полностью корпус возд.фильтра.
Поищу реле БН.

Alex58 · #20 Сообщение **Alex58** » 02 окт 2006, 17:24

oleg23 писал(а):Двигатель 4G15 MIVEC . К рампе подходит только одна трубка , обратки нет. На подв. трубке хитрый разьем стоит , и чтоб замерить давление надо раздобыть хитрый тройник с переходниками и добраться к нему можно если снять полностью корпус возд.фильтра.
Поищу реле БН.

Такой движок не попадался еще. Обратка обязательно должна быть. И регулятор давления должен быть. К нему должен идти тонкий шланг для вакуума от впуск коллектора, может быть в р-не ДЗ, но обязательно из задроссельного пространства.

oleg23 · #21 Сообщение **oleg23** » 03 окт 2006, 10:51

Поставил скрепку вместо реле БН ,при вкл. зажигании подождал 5-6 сек ,первая попытка -завелась заглохла, со-второго раза нормально.
Прогревочные обороты есть,я думаю ДТОЖ исправен.
На рампе только одна трубка .Стоит в стороне черная коробочка с кучей всяких шлангочек, но это я думаю адсорбер. Будет время я сниму пластиковую крышку с воздуховодом и корпус возд.фильтра и сфотографирую

Alex58 · #22 Сообщение **Alex58** » 03 окт 2006, 23:45

Врядли это адсорбер. К нему токо два шланга подходить должно, 1 от бензобака и 2-ой от клапана.
Регулятор давления с обраткой должен быть на любом движке с эл. насосом. Она может идти снизу под рампой вдоль нее в сторону подачи, и дальше переходить в шланг. Сверху ее не всегда видно.
А ваще скрепка вместо реле помогает существенно?

То, что прогревочные обороты присутствуют - грит в пользу рабочего ДТОЖ, но все таки можно попробовать снять разъем с него, т.е. сделать "обрыв". У япошек ЭБУ в этом случае часто рассматривает такой обрыв как -40 гр и соответственно увеличивает впрыск, что облегчает запуск. Можно не наглеть и в разъем воткнуть сопротивление 5-10 кОм, чтоб чек не ругался. Параметры ДТОЖ я нашел в Автодате токо для дв 4G13 (2003 г) при 20 гр - 2100-2700 Ом, для 80 гр 260-360 Ом.

Посмотрите еще - какого цвета боковые электроды на свечах.

FMaster · #23 Сообщение **FMaster** » 04 окт 2006, 06:21

Может все-таки начать с простого.
У меня было то же самое. Как правило заводился со второго раза, иногда получалось с первого, если побултыхает немного на 3 цилиндрах.

Ситуация была исправлена следующим образом:
Вынимательный осмотр выявил 2 наконечника с необразцовыми контактами + почти во всех катушках контакты тоже были окислившиеся. Наконечники под замену. Из катушек выкручился контактный болт и очищался железной щеткой (выкручивайте аккуратно - прикисают). Заодно почистил щеткой и свечи.

Усе..проблема ушла.

PS машинка Pajero iO, 4G93, 1998 года рождения

Дилер

У меня эти болтики ржавые немного (совсем чуть-чуть). Это непорядок?
Наконечники со свечами заменил.

Да, и если их выкрутить, там ничего не вылетит?

А то я посмотрел и побоялся выкручивать, так отверткой поковырял до металла.

oleg23 · #25 Сообщение **oleg23** » 04 окт 2006, 18:50

Со скрепкой заводится немного лучше , со 2-го раза и после 1-го раза глохнет медленней . Хочу посмотреть свечи , но пока нет ключа ,тут где-то я читал что туда не всякий влезет . Бронепроводов, колпачков, катушек нет - на каждой свечке своя катушка. Ни какой там ржавчины нет и близко -новье. По каталогу свечи иридиевые MN119256 (NGK -ILZFR5B) . Может кто знает обычный аналог , а то отзывы об иридии не очень за ихнюю цену. Насчет резистора вместо ДТОЖ попробую . От одного опыта до другого приходится ждать от утра до следующего утра ,у нас тепло -днем 23-25,утром 16-18

Дилер

Так как на счет выкручивания контактного болтика из катушки? есть особенности? на место он ставится как говорится "в обратном порядке"? или есть особенности?

Alex58 · #27 Сообщение **Alex58** » 05 окт 2006, 22:44

oleg23 писал(а):Со скрепкой заводится немного лучше , со 2-го раза и после 1-го раза глохнет медленней . Хочу посмотреть свечи , но пока нет ключа ,тут где-то я читал что туда не всякий влезет . Бронепроводов, колпачков, катушек нет - на каждой свечке своя катушка. Ни какой там ржавчины нет и близко -новье. По каталогу свечи иридиевые MN119256 (NGK -ILZFR5B) . Может кто знает обычный аналог , а то отзывы об иридии не очень за ихнюю цену. Насчет резистора вместо ДТОЖ попробую . От одного опыта до другого приходится ждать от утра до следующего утра ,у нас тепло -днем 23-25,утром 16-18

К сожелению, применение скрепки не дало однозначного ответа на вопрос - нормальное ли давление в рампе, т.к. движок если и заводится, то глохнет. Давление насоса и регулятора давления остается под вопросом. Остается под вопросом время впрыска.
Возможно замена свечей поможет. Не знаю как влияют ржавые контакты - т.к. такие не встречались, а вот состояние наконечнков важно. Чтоб проверить их - надо открутить катушки зажигания, поднять их с наконечниками из колодцев (обычно без проблем) и внимательно посмотреть внутреннюю часть наконечника, чтобы не было следов пробоя в виде белой полоски до нижнего края наконечника. Если такое есть, а с увеличетелем видно и черный след нагара углерода, то такой наконечник можно выкидывать. Белые пятна выше края не страшно - это не пробой.
Свечи не обязательно платину или иридиевые. У нас на практике получается менят только на Bosch, т.к. остальное практический все из Китая. А на Боше подбирают свечи по каталогу на соответствующий движок. Клиент сам выбирает по деньгам. Лично я, для нашего бензина советую брать простые, если свечи легко менять как на donc 16v
Если наконечники целые, замена свечей не даст положительный результат, то ИМХо все таки придется съездить на диагностику.

FMaster · #28 Сообщение **FMaster** » 06 окт 2006, 11:40

Дилер писал(а):Так как на счет выкручивания контактного болтика из катушки? есть особенности? на место он ставится как говорится "в обратном порядке"? или есть особенности?

Да...на место ставится в обратном порядке. Это просто контактный болт, ничего внутри не прикручивает.

PS Кстати хочу сообщить, что проблемка вернулась таки через пару дней. Видимо свечки закакались и опять чего-то не стало хватать.

Alex58 · #29 Сообщение **Alex58** » 07 окт 2006, 20:10

Статейка есть о проблеме первого запуска
http://toyota-club.net/files/04-09-10/0 ... aq_2st.htm

-=Andy=-

Да статей, как и причин, вызывающих эту проблему, полно. Часть из них описана например тут:
http://alflash.narod.ru/utt_udd.htm
http://efisakh.narod.ru/cold_zapusk.htm